黃山行的散文

黃山行的散文

　　黃山歸來已有多日，遲遲未能動筆，因為僅用兩天半的時間游覽黃山只能說是走馬觀花、浮光掠影。而對于一個坐擁一千多平方公里的黃山來說，區區幾百張照片、短短數千言文字，簡直是微不足道，黃山實在是博大、深遠了。

　　黃山，已被天下游客所覆蓋，到處是成群結隊的人，這還不是旅游黃金周，據說黃金周每日平均接待二三萬人。黃山的云海我沒能看到算是個遺憾，人海倒是讓我感嘆，如今的人們富裕起來，小康者的心態就是不差錢。再說，人家都能去我不去豈不是遺憾？心理上總要找些平衡，趕時尚，隨大流，國人都在與時俱進！差啥呢？加之“五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳”這樣的一個說法豈能不讓人向往？慕名而來也就成其必然。其實，黃山的聞名遐邇遠不止現代，古人早就對它贊美謳歌了，李白有詩為證：“乘橋躡彩虹”、“疑形入無窮”。

　　若說黃山的迷人之處，就是它的相貌絕不平庸。

　　黃山的山石別致，刀刻斧鑿一般，峰高峻骨，給人以奇偉、滄桑，每一處石崖斷壁仿佛都在訴說著古老的歷史傳說。另有一種石，碩一大渾一圓橫臥山頂，似以博大的胸懷接待八方游客，光明頂就是杰出的代表。

　　登黃山看勁松，蒼松翠柏在山間絕壁上挺拔，在巖石縫隙中傲然，彰顯“亂云飛渡仍從容”之風姿。放眼巍峨的山峰，遠眺無邊的蒼穹，品味這蒼松翠柏，會洗去心中煩憂，讓個人的行為之光有了榜樣的力量，人生之路須頑強奮進，做人學做黃山松。

　　登黃山方知“千里之行始于足下”，無論是從東海的云谷寺沿著緩坡而上，登極始信峰；還是從慈光閣陡峭的山路上攀行，登極天都峰和蓮花峰，都要步步拾階而上。當然，也可以乘索道纜車抵達山頂，但感受絕不會有徒步跋涉那樣深刻，那樣難以忘懷。即使你雇用轎夫把你扛上山頂，也不過是在戰戰兢兢中領略風光，更何況在有些陡峭的棧道上是沒有轎夫的，一切都得靠自己的雙腳。

　　黃山最美的地方當屬西海大峽谷，也稱“夢幻景區”，相對來說這里游人要少許多，一般跟一團一出游很少進入這里，而黃山門票的含金量有一半出自這一景區。所以我說，游黃山最好采取自助游，隨一心一所一欲，不必為前呼后應、行色匆匆而煩惱，又可以涉足到最有觀賞價值的區域。當然游西海大峽谷要有充足的時間，因為棧道重重，逶迤曲折多達十幾公里，若沒有足夠的體力和毅力是難以完成的。此次出行，我就是因沒有算計好時間，另外也沒想到黃山的路途艱難，行至西海大峽谷的半途，不得不全身而退。因為時間已是黃昏，繼續前行我將在深山幽谷中獨自一人過夜，再看暮氣沉沉的黃山，山影綽綽，氣溫驟降，即使是景色再迷人也必須掉頭返回白云生活服務區，這樣才能有落腳點解決夜晚的住宿。冷風吹，松濤聲陣陣，我肩背行囊在自備手電筒的引

　　導下依舊路而回，也深切地體會到在深山幽谷中一個人出行是多么的孤單。到達白云賓館已是晚上八點，賓館客房已滿只好花二百元租一頂帳篷，當我有生以來第一次鉆進僅能容納兩個人的帳篷時，體驗到了什么是風餐露宿，倒也蠻有情趣。黃山的晝夜溫差很大，冷風習習，我把自己蜷縮在棉被里，一天的攀山越嶺實在是勞乏困倦了，只想好好地休息，等待第二天觀看日出。

　　一早，三點多鐘就被周圍帳篷里的年輕人吵醒，收拾好自己的包裹行囊便向光明頂進發，五時半抵達光明頂。山頭已經站滿觀看日出和等待拍攝的人，還好，我找到塊空地架好相機靜候日出。六時十分，一輪紅日從東方冉冉升起，霞光掩映松林絢麗無比，遠眺四方，群山起伏，層巒跌宕，眾峰競秀，萬壑生煙，真是：“海到盡處天是岸，山登絕頂一我為峰”，“會當凌絕頂，一覽眾山小”。

　　造物主，你恩賜我們以高山峻嶺就是讓我們抵御世俗的纏繞，明晰一愛一憎，用一種堅毅、一種豪邁去登高遠眺，從而獲得一種生活理想的展示，獲得一種自我存在的價值，再分享一份愉悅的內心體驗，讓我們在體驗中獲得靈魂的拯救，心靈的升華。

　　若問我游黃山的感想，黃山，讓我升騰一種向上的力量，生就擁抱奇偉山川、走遍祖國山山水水度此生的愿望和決心。

　　兩天半的黃山行，讓我既有收獲，也有嘆惜，十分惋惜沒能得見黃山“變幻縹緲在，云氣氤氳來”，當屬憾事，可遺憾卻總能產生一種希望，那就是：再游黃山。

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